Rudy's Multi 2.1 td


Een lange tijd geleden had ik al besloten dat als ik een 205 diesel zou kopen, ik er een 2.1 turbodiesel in wilde hebben. Op zich wilde ik wel een multi hebben. Dat is een 205 met een bestelauto opbouw. Op een gegeven moment kwam ik er een tegen, en deze heb ik gekocht. Helaas was deze uitvoering geen grijs kenteken. Redelijk snel daarna een blok gekocht voor weinig. Een tijd later ben ik echt serieus begonnen met de ombouw. Eerst heb ik gevraagd of er een aantal mensen wilde helpen. Ik wilde namelijk niet dat de auto een lange tijd van de weg was. Ik heb ook een lijst van benodigdheden gemaakt. Drie mensen hebben deze voor me gecontroleerd. Dit zijn de dikgedrukte commentaren die erbij staan in het document (http://home.wanadoo.nl/j9simons/205%202.11%20td%20onderdelen.doc ). Daarna heb ik alle onderdelen opgedeeld in waar ze vandaan moesten komen. Ondertussen bleef ik zelf de lijst ook aanvullen. De zwarte stippen moesten nog gedaan worden, de v-tjes waren gedaan.

 

De rest van de legenda van het document:

·        Zelf = alle onderdelen die ik zelf al had liggen.

·        Sloop/205 club = alle zelfde nummers (staan er soms achter) heb ik in 1x gekocht voor de prijs die erbij staat.

·        Nieuw = tuinslang = turbodrukslang J

EGT is een Amerikaanse afkorting voor uitlaatgastemperatuurmeter. Deze meter heb ik nodig als ik de turbodruk op ga schroeven. Hiermee kan ik zien als de motor te warm loopt doordat ie of te arm of te rijk staat of teveel turbodruk heeft.

·        Dealer/APS = APS is de automaterialenzaak. Alles wat bij dealer staat zonder “D” komt ook van APS. Een aardig deel van de ombouwkosten zijn alleen al voor onderhoud.

4 liter bakolie komt doordat de aandrijfaskering lekte. Daar is veel bakolie verloren gegaan, dus heb ik maar 2 liter extra gekocht tijdens de ombouw.

·        Te doen = de uitlaatdiameters van de verschillende uitlaatbuizen en dempers verschillen van wat er op staat. Sommige maten zijn binnendiameters, andere buitendiameters en anderen weer gemiddelden daarvan. Ik wilde natuurlijk wel dat het goed ging passen.

·        Slangen = van een aantal slangen van het blok was het niet duidelijk waar ze vandaan kwamen. Dit heb ik nagekeken op de sloop en nagevraagd.

·        Kabelboom = de kabelboom van het 2.1 td had ik uitgezocht en genummerd voordat deze erin ging.

·        Na ombouw/slecht lopen = ik had nadat ik het blok gekocht had een aantal slechte verhalen gehoord over deze blokken. Andere mensen hadden er weer totaal geen problemen mee.

Distributieriem kan een tandje fout staan omdat deze bij het op tijd zetten ook op een

halve tand uitkwam. Ik heb dus moeten kiezen om hem een halve tand te vroeg of te laat

te zetten.

·        Voor- en nadelen ombouw = In het begin heb ik een tijdje getwijfeld over de ombouw. Dit waren mijn voor- en tegenargumenten.

 

Het 2.1 td blok met 306 turbodiesel bak en Rover Metro koelvloeistofvaatje

 

Helaas heb ik niet alles goed kunnen voorbereiden wegens tijdgebrek. De fusees waren nog niet in elkaar gezet (klauwen, schijven, blokken, remslangen, veerpoten), en de schakelstangen had ik ook nog niets aan gedaan. Dit bleek later erg veel werk doordat de olieleiding aan de onderkant van de turbo op de plaats zit waar normaal de schakelstang heen beweegt. Daardoor konden de schakelstangen ook niet anders lopen zodat de pook in zijn 1, 3 en 5 tegen de radio aanzit (oud type dashboard. Nee, daar ga ik geen nieuw type in zetten, daar win ik geen pk’s meeJ)

 

Het oude blok eruit halen ging snel.

 

Het 2.1td blok erin hangen was veel werk doordat het schutbord ver ingeslagen moest worden.

 

Deze foto moest er natuurlijk in. Hier valt het niet echt op, maar die moker was echt groot.

 

Hier kan je zien dat het schutbord ver ingedrukt is.

 

Doordat het zo lang duurde voordat het blok en subframe goed hingen kon er ook niet optimaal gebruik gemaakt worden van de hulp van Pascal en Danny. Als het blok erin gehangen had, had ieder een deel van de aansluiting kunnen doen. Met 4 man een blok erin hangen gaat ook niet veel sneller dan met zijn tweeen.

 

De uitlaat is gemaakt door Pieter (bedankt!). Het is 1 rechte pijp naar achter geworden met een universele einddemper (2,25”=57mm) die eigenlijk bestemd is voor Amerikanen. Ik wilde eigenlijk een absorptiedemper (rechte pijp met demping er omheen), maar het is er een geworden met 2 buizen inwendig. Hopelijk geeft dat geen tegendruk. Ik wilde ook perse een diameter van 2,25”. Mijn mening was dat dat een ideale verhouding is voor deze auto wat betreft tegendruk en lawaai. Nu dat het 1 vaste uitlaat is kon ik ook niet rijden met alleen de voorpijp. Nu weet ik dus ook niet hoeveel tegendruk de einddemper geeft. 

Pieter's meesterwerk.

 

De koppelingskabel die voor mijn GTi bedoeld was heb ik gebruikt. Waarvan deze is weet ik niet. Ik had gehoord dat deze paste bij een 306S16 bak, dus dan ook bij een 306 1.9td bak. De aansluiting bij het koppelingspedaal was totaal anders. De enige manier die ik kon bedenken was om de oude en nieuwe kabel te combineren. Om deze weer af te sluiten waar deze het schutbord doorgaat heb ik een revetje doorgezaagd en er omheen gedaan. Als deze losschiet kan ik volgens mij niet meer ontkoppelen. Hopen dat ie het houdt dus.

De gaskabel heb ik van de 1.8 diesel kunnen gebruiken met een kleine aanpassing.

 

De remslang/leiding beugels aan de voorzijde heb ik in tegenstelling tot Koen niet hoeven verplaatsten, de stabilisatorstangen gaan er net langs. Ik moet er wel bij zeggen dat de remslangen langs de verkeerde kant van de schokdemper lopen. Zoals in het document staat is de complete omhanging van een GTi, inclusief nieuwe schijven en blokken. Op dit moment heb ik voor 1.9 GTi velgen op liggen. Er komen nog 14” stalen velgen onder, maar daarvan moeten de banden nog overgelegd worden. Het moet natuurlijk geen sportieve auto wordenJ

 

Het dashboard is op dit moment nog origineel, en heb ik dus alleen waarschuwingslampjes. Er moet nog een GTi dashboard in. Ik heb eens gekeken en alle draden en stekkers van het dashboard moeten anders aangesloten worden. Ik heb in de auto al wel de goede draden liggen die dan zo aangesloten kunnen worden zonder aan de motorkabelboom te komen die ik al weggewerkt heb.

 

Hier wil de auto starten:

http://home.wanadoo.nl/j9simons/Multi%20starten%201

Hier start ie eindelijk (6 filmpjes verder):

http://home.wanadoo.nl/j9simons/Multi%20starten%207

 

Vandaag na lang starten (lucht in brandstofleiding) weer aan de praat gekregen en een eerste rondje gereden, uiteraard met een superblij gezichtJ Eerst rustig warmgereden. De eerste versnelling is moeilijk te vinden, de koppeling moet nog iets bijgesteld worden, de kilometerteller doet het niet, de radio en EGT doen het niet (EGT afgetapt met scotchblokjes van de radio), de uitlaat rammelt tegen de trekhaak aan en de rest van de auto trilt ook. Toen eens even onder de kap gekeken. Owow, rook uit het carterfilter is geen goed teken. Nu is het niet echt extreem, maar toch veel te veel. Duidt op een versleten blok denk ik. Toen maar het gas ingetrapt. Trekt wel aardig op, maar ik had hem sneller verwacht. Het turbofluitje is echt supervet, ook bij deellast. De turbodruk is ongeveer 0,8 bar. Je voelt hem echt lekker inkomen bij volgas, heerlijk die turbo. Verder zwabbert ie bij hard optrekken of snelheden boven de +/- 80. Er moeten nog andere velgen op, het zou kunnen dat deze niet goed gebalanceerd zijn. Ook nog maar een keer de ophanging controleren. De aandrijfaskering lekt nog steeds. Ik haal nog maar een nieuwe en controleer de as op krassen zodat de lekkage hopelijk weg is.

 

De volgende dingen zijn vervangen/gemaakt:

·        Km teller

·        Uitlaat trilt niet meer en daardoor de rest van de auto ook veel minder

·        Radio

·        Meters vastgezet

·        14” staal erop gelegd. Auto zwabbert nu veel minder. Uitlijnen moet nog.

·        Aandrijfaskering rechts. Nu lekt ie weer aan de korte kant. Verder maakt die (korte)

aandrijfas geluid. Maar wat helemaal minder is, is dat mijn versnellingsbak na een klein stukje snelweg niet meer in een lagere versnelling dan 5 wil gaan. Het zijn niet de schakelstangen, dus volgende week zal ik eens gaan kijken wat het wel is. Het motorblok loopt ook nog steeds slecht. Ik heb de distributieriem gecontroleerd en verzet, maar die stond toch goed (en niet een half tandje ernaast wat ik verwacht had). Misschien dan toch valse lucht in het brandstofsysteem. Ik moet de brandstofdrukmeter (= zelfde als turbodrukmeter) er eens tussen zetten.

 

Nu, een maand verder, heb ik weer een aantal dingen opgelost. Toen ik de versnellingsbak half uitgebouwd had, schakelde hij ineens weer. Ik denk dat het de achteruitvergrendeling is geweest die echt vast zat. Gelukkig was de bak dus niet kapot. De aandrijfaskering heb ik links ook weer vervangen, maar die bleef lekken.

Het geluid wat ik hoorde bij rechtuit rijden en bij bochten naar rechts, is opgelost. Om te zorgen dat de motor rechthing hebben we bij de ombouw een moer onder de bakmotorsteun gedaan. Deze weghalen loste het geluid op. De motor hangt nu wel scheef naar links maar dat zal wel horen dan. Dit zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat 2x de nieuwe aandrijfaskering bleef lekken.

 

De reden dat ie veel rookte en inhield was dat het brandstoffilterhuis en het brandstofvoorverwarmingsding (zit tegen de kop aan) valse lucht trokken. Ik heb een brandstofslang rechtstreeks vanuit de leiding naar de pomp laten lopen, met het laatste stukje een stuk doorzichtige slang. Toen trok ie geen lucht meer en liep ie veel beter. De koude start is nog steeds slecht (veeeel rook 1e minuut). Ik denk dat het aan de koudestartverrijking ligt die niet beweegt. Als het in de pomp zelf zit laat ik het waarschijnlijk zo aangezien een 2e hands pomp minimaal E 150 kost. Het had overigens ook geen nut om er een brandstofdrukmeter tussen te zetten aangezien dat ie pas druk opbouwd in de pomp.

 

Gister is de vacuumpomp kapot gesprongen, waardoor ik (achteraf gezien) 2,5 liter olie verloren heb. De vacuumpomp wordt bij deze motor aangedreven door de nokkenas, en er loopt olie doorheen. Op dat moment dat mijn bekrachtiger het niet meer deed dacht ik: “Ik kijk thuis wel, ik heb nu nette kleren aan en ik weet weer wel hoe die eruit komen te zien.” DOM DOM DOM, had me bijna mijn blok gekost. Er is trouwens echt een heel stuk metaal uitgeslagen. Bij de sloop stond ik er verplicht bij stil dat bij een Xm de rembekrachtiging via de hydroliek werkt. Mocht iemand ook een 2.1td gaan inbouwen: het Peugeot 605 blok heeft wel een vacuumpomp.

 

De achterschokdempers heb ik ook vervangen. De rechtsachterband liep aan tegen de wielkast bij zwaar inveren.

 

De pook komt nu niet meer tegen de radio aan doordat ie een knik heeft gekregen.

 

De kilometertellerafwijking is gemeten met GPS, bij elke snelheid maximaal 3 km afwijking met 175/65-14 banden. De topsnelheid bedraagt ongeveer 175 km/h. Dat is niet echt hard, maar de opbouw van mijn auto is ook niet echt gestroomlijnd.

 

Binnenkort moet ik echt eens een dag (of week…) vrijmaken om echt alles af te werken:

·        Als het kan (voor niet teveel geld) de koude start verbeteren

·        Aandrijfas + kering vervangen

·        Carterpan eraf halen en opnieuw monteren (lekt op 2 plaatsen)

·        Intercoolerslang goed aanleggen

·        Uitlaat- en schakelstangtrillingen verhelpen

·        Ophangbeugel turbo vervangen (gescheurd)

·        Zorgen dat ie normaal in zijn 1e versnelling gaat

·        Zomerbanden erop leggen

·        Uitlijnen

·        Eventeel verstuivers testen

·        Andere voorruit

·        Stabilisatorstang nakijken

·        Schokdempers achter wisselen

·        Voor- en achterbumper ieder nog aan 1 kant vastzetten

·        Luidsprekers achter inbouwen

·        Remslangen voor omleggen zodat ze in de schokdempers ophanging komen (lopen nu langs de andere kant, maar lopen niet aan)

·        Opnieuw wegen. 1e meting 1040 kg, op kenteken 856kg

·        GTi dashboard inbouwen.

 

Ondertussen zijn we weer een tijdje verder en heb ik al +/-6000 km met het blok gereden. Het loopt nog steeds hetzelfde waardoor het me toch fijn leek een goede brandstofpomp te kopen. Ik heb een nieuwe gekocht voor E 281,30. Normaal kost een ruilpomp E700 dus als je het zo bekijkt valt het mee……nee, het valt toch niet mee. Het moet wel de brandstofpomp of blok zelf zijn omdat ik alle brandstofslangen en leidingen en verstuivers (testen E15) al uitgesloten heb.

 

Het meeste van de bovenstaande te-doen-lijst heb ik gedaan. Ik moet nog wel een hele hoop dingen aan het blok doen waardoor het sneller is om het hele blok uit te bouwen. De dingen die ik nog moet doen:

1.      Nieuwe db-riem ivm kleine beschadiging

2.      Lekkages olie (carterpan?)

3.      Beugel turbo vervangen

4.      Waterslang goed maken

5.      Lekkage T-stukje-> nieuw t-stukje monteren

6.      Wastegateslang nakijken

7.      Olietempsensor vervangen

8.      Koppeling vervangen ivm toekomstig doorslippen

9.      Motorsteun stellen

10.  Brandstofpomp vervangen

11.  Slijtage ic slang bekijken

De kans dat de koppeling gaat doorslippen is 99,9% aangezien deze nu ook al doorslipt als de koppeling iets verkeerd staat afgesteld.

 

Ik heb de auto opnieuw laten wegen, en deze is leeggeruimd (met 2/3 tank) 960kg. Dit is dus ook het gewicht waarmee ik er mee sprint. Mijn 400m tijd was met 110pk (op 0,8 bar) 17,13s. Een GTi doet het in 16,4 of 16,5s…

 

Januari 2005:

Ondertussen rijdt ik al weer een driekwart jaar met de auto rond. De turbo- en brandstofdruk heb ik omhoog gezet waardoor ik 140 pk heb en een 402m tijd heb gehaald van 15,31s. De turbodruk is even 1.6 bar geweest, alleen was dit niet extra rendabel ten opzichte van 1.3 bar. Daar staat ie nu ook op.

 

De korte aandrijfas is ingekort door een buisje over de doorgeslepen en ingekorte as heen te zetten en vast te lassen. Helaas is deze aandrijfas nu ook weer gaar.

 

Bovenstaande lijst met punten heb ik afgewerkt op de koppeling en brandstofpomp na. De koppeling vervang ik wel wanneer deze gaat doorslippen. Dat de koppeling met de nieuwe turbo nog steeds niet doorslipt verbaast me erg, het is nog steeds de originele 306 1.9td koppeling. De brandstofpomp die ik gekocht had bleek niet zomaar te passen i.v.m. de elektronica. Ik kijk later wel of ik deze toch probeer te monteren of dat ik de huidige pomp laat reviseren of een andere koop die een grotere brandstofhoeveelheid kan leveren.

 

Er is ook nog iemand achterop mijn “ontzettend lelijke auto” (citaat van een vriend van me waar ik het helemaal mee eens ben) gereden waardoor deze economisch total-loss is. Deze heb ik provisorisch gemaakt zodat ik er gewoon mee kan rijden:

 

 

 

Normaal gesproken behoort de carrosserie bijna tegen de bumper aan te zitten. De schade valt nog mee ten opzichte van de snelheid van het ongeluk (40-50 km/h) omdat de trekhaak het meeste opgevangen heeft. De schade stopt me niet van het knutselen; een grotere turbo, standkachel (motorvoorverwarming), andere intercooler, radiateur en ventilator zijn al weer gemonteerd. Op onderstaande plaatjes kan zien hoe de intercooler met radiateur en ventilator gemonteerd zitten.

 

 

Met ventilator en slotplaat:

 

 

De tie-wrap is ervoor om de ventilator niet tegen de intercoolerslang aan te laten lopen. Ondertussen heb ik een plaatje tussen de slang en ventilator gemaakt.

 

Nieuwe turbo:

 

 

Ondanks dat de intercooler scheef zit als een konijn, ziet het er met bumper ook erg stoer uit vind ik:

 

 

De luchtstroom is niet handig (beneden naar boven) maar dit kon niet anders zonder de intercooler te verlassen en daarmee de luchtstroom te verprutsen. Om de radiateur in samenwerking met de intercooler te plaatsen heb ik de warmtewisselaar weg moet halen. Ook was er geen ruimte meer over voor het plaatsen van de standkachel. De benodigde ruimte heb ik gecreëerd door het koelvloeistofvaatje te vervangen door een cassisfles en te verplaatsen.

 

Het heeft me een hele tijd gekost voordat ik het koelsysteem goed werkend had met de nieuwe plaats van de radiateur. Toen ik het koelsysteem had aangesloten met een ander koelvloeistofvaatje/cassisfles bleef de auto warmlopen. Ik had alles aangesloten zoals het bij een 205 XS ook aangesloten zit, dus ik snapte niet hoe het kon dat de druk in het systeem zeer hoog was waardoor de radiateur kapot sprong. Daarna heb ik het koelvloeistofvaatje vervangen door één van een Volvo 440/460/480 (evenals voor de benzinetoevoer van de standkachel). Toen ik alles weer had aangesloten hoe het van tevoren zat, liep ie niet meer warm. Wel was de druk op het systeem nog steeds zo hoog dat de overdruk de hele tijd door het koelvloeistofvaatje werd afgeblazen. Leuk dat er een dumpvalvegeluid aanwezig is (zo klinkt het echt!), niet leuk dat het hierdoor komt. Verder verbruikt de auto ook 1,5 liter water per 200km. Na een drukmeter op het vaatje aangesloten te hebben en de auto te hebben gestart liep de druk meteen omhoog. Sodeju, toch koppakking of gescheurde kop. Dat deze koppen vaak scheuren was me al bekend, dat het bij de mijne moest gebeuren nu helaas ook (nou ja,  niet 100% zeker). Er is geen witte rook en ik kan er gewoon mee doorrijden alleen moet ik dus wel de koelvloeistof vaak bijvullen.

 

Oude opstelling:

 

 

Toch een totaal ander gezicht nu vind ik:

 

 

Verder heb ik geprobeerd de auto sneller te maken door een externe brandstofpomp van een 405 in de brandstofleiding te monteren. Dit resulteerde in een stuk langzamere autoJ. Ik had deze pomp met een schakelaar aangestuurd, en als ik de schakelaar uitzette was ie weer een stuk sneller. Nadat ik deze weer verwijderd had was ie weer even snel als voorheen. Achteraf gezien had ik het wel een beetje kunnen bedenken omdat mijn diesel ongeveer dezelfde luchtstroom heeft als een 230pk benzineauto. Daar moet dus ook een aardige hoeveelheid diesel voor geleverd worden.

 

Om te kijken of mijn uitlaat geen tegendruk heeft, heb ik een flens en een 80mm bocht klaarliggen. De bedoeling is om een stukje voorpijp te maken en daarmee een rondje te gaan rijden. Als de turbodruk hoger is met deze stortkoker, dan is mijn normale uitlaat restrictief en moet deze een keer vervangen worden.

 

De 80-120 km/h tijd heb ik opgemeten nadat de intercooler vervangen was en nog met de standaard turbo. Deze tijden zijn 4,5s in 3e en 4e versnelling (moet schakelen) en 4,9s in alleen de 4e versnelling. 100-160 km/h duurt ongeveer 9,5 seconde. Ter vergelijking: een originele Impreza GTT doet er 10,1s over heb ik op een forum gelezen. De gemiddelde 402m tijd is hetzelfde als wat deze met de oude intercooler was, 15,5-15,7s. De tijd van 15,31 die een stuk hierboven vermeld staat met de oude intercooler is een uitschieter en telt dus niet mee in de gemiddelde metingen. Daarna heb ik de tijden natuurlijk weer gemeten om het verschil van de andere turbo te zien, de 80-120 tijd is in 3e en 4e versnelling 4,2s geworden en in alleen de 4e 4,3s. Als je die tijden vergelijkt met hierboven dan zie je dat de tijd in de 4e echt een stuk sneller is. Deze elasticiteit van de motor merk je ook echt bij het rijden, hij heeft nu onderin veel meer koppel. Het leukste bewaren we voor het laatste; de 402 meter tijd is nu 14,75s en de meeste tijden liggen zo rond de 15,0-15,1.

 

Dan als laatste de ombouwtijd en kosten. Ik heb er ongeveer 150 uur over gedaan om alle onderdelen te zoeken, op te halen en te monteren. De ombouwtijd van mij is 62 uur, Pieter 15,5 uur en Pascal en Danny ieder 9,5 uur. De afwerking heeft ook nog 200 uur gekost. Dit zijn uiteraard allemaal schattingen en ik ben gestopt met uren schatten na inbouw van het GTi dashboard.

 

De kosten zijn:

·        Dealer/APS + sloop 1705,35

·        Blok 300

·        Huur doe-het-zelf garage 120

·        Uitlijnen 57

·        Brandstofpomp en verstuivers testen 296,30

·        Zomerbanden met velgen 125

·        Verkoop 1.8d onderdelen 295-

Totaal 2308,65

 

Let op: Ik krijg korting bij de automateriaalzaak en had zelf ook nog de nodige onderdelen liggen. De werkelijk kosten vallen dus nog hoger uit.

 

Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet te mailen: rudy@205gti.com

 

Rudy